南昌的小米椒和辣椒油是标配。啤酒鸭，辣的。田螺、小龙虾、辣炒的。家常的藜蒿炒腊肉也会顺手加点小米椒，竟还有辣椒炒水果，就连炒白菜都放辣椒。
在南昌人眼里，能吃三瓶老干妈的人根本不算能吃辣，老干妈那是属于直接被归为鸡精类的调味品，能干嚼一整框朝天椒的人才叫真·汉子。
究竟南昌人有多能吃辣？
我们去了南昌调料一条街，听说南昌大多数小餐馆都来这批发，到底是什么神秘的辣椒，才辣得如此痛彻心扉。
调料批发市场在半步街，靠近大士院、八一桥，古地图显示，最早的半步街是从新建县前（古地名，现已消失）到如今的大士院这段距离。
刚走到街头，香气扑鼻，远远望去，一家家干货店整齐排成一排，越闻越馋，真恨不得立马吃上一顿火锅！
每一家门口摆了十几麻袋的辣椒，家家户户卖的都差不多，价格也不会相差太大。以批发为主，也会有少量单卖，价格会有些许偏差。
辣椒粉、鲜辣椒、小辣椒、朝天椒，这些总出现在南昌乃至江西人的家常菜中，可谓是赣菜之辣的精髓。
比川菜辣得纯粹，比湘菜辣得彻底。不知不觉中散于肚肠之间，后劲十足。
我凑近一闻，猛吸一口，鲜！辣！劲！爽！这感觉上头，一口一口停不下来...正如北冥神功，听起来平平无奇，但却走的是内功流，初时不觉、但辣味犹如顶尖高手的掌力般绵绵不息，等你回味过来时，叫人想灌十桶2L的自来水。
“卖的最多的是这印度魔鬼椒，南昌人就好这口，平常做一盘家常菜也要加才够味。”龚老板说。
“诺，辣椒粉也不通过特殊的处理，直接晒干磨成粉，用作烤肉，本来腌制好的烤肉，蘸点这别提多带劲了。”
说起南昌人吃辣，“黄焖鸡，中辣。火锅，全红。没有辣条活不下去。水煮，多放点辣椒。藕片肠结心肺拌粉，通通最辣。今天想吃辣，老三样打平火两室一厅小毛崽铁头帝煌走起来。”
值得一提的是熊氏烧烤的烤鸡脚，足以证明南昌人会吃辣这件事，采购的是整个南昌干货市场最辣的一个辣椒，辣到灵魂深处的感觉。
倘若你能抵挡得住劲辣无比的青头辣椒，恐怕也无法容忍烤制时的第二次辣味袭击，辣椒面，里面就混合着辣之极品“断魂椒”。
走进第一家辣妹子干货店里，老板在这开了很多年。
她对这些辣椒的味道早已习以为常，胡浪新牌的鞋底辣片，就是他们上饶余干的，她们比吃辣，都吃这个。
“南昌人吃辣不仅来自全国各地，河南、新疆、甘肃、内蒙、山东、云南、湖南...江西人还热衷于种辣椒，我家里是种辣椒的，”老板自豪地说。
在中国种植辣椒的八大省份中，江西省以辣椒种植面积7万公顷，产量万吨，约占全国辣椒产量的7%。
王小姐和我说道。“朝天辣也真的只有在江西种的才辣，不信你试试。”说着捧来一堆朝天辣示意让我闻闻，我连忙后退，捂嘴打了个喷嚏。
我朋友是萍乡人，凑着闻上去，她说，我想吃花蝴蝶，那玩意儿多数人吃一片就能辣到跳脚，她都能消化。
来自宜春的老板笑说，当地吃辣椒比赛的事儿。“我们喜欢晒辣椒，把辣椒晒干，以便在没有新鲜辣椒的冬春两季食用。”
“你吃过我们那的万载剁肉没，鲜香麻辣的剁肉，加入小米椒，用你们的话讲，简直绝杀！”
“还有抚州的临川牛杂、临川菜梗、上饶的鄱阳湖剁椒鱼头、余干辣椒炒肉、新余的麻辣鸭三件，嗜辣之人绝对不能错过。”
放眼望去，江西菜之辣，从来不在摆盘的华丽配色，也不在配菜的精心挑选，而在于将辣子融入到每一根菜叶的细致，润辣细无声。
如今能发展成“调料一条街”也多亏南昌人爱吃辣，生意都还不错，一年四季尤其冬天供应较多。
快过年了，顺路的老乡一起回家，团聚，吃饭，打牌，饭桌上的辣椒必不可少，这已经成了每年大家心中默认的“传统”，什么都可以变，唯独它，屹立不倒。
我们究竟有多能吃辣，可能还要再深究。
在60年前，以辣椒作为主要调味料的菜多为庶民菜。那时我们的祖辈还在考虑温饱问题，辣味盖百味，牛杂、鱼杂、内脏这些本应弃置的食材全部变成美味。
如今吃辣好像成为了我们交流情感的一种语言，能吃辣的人凑成一桌，气氛便在明艳的龙虾螺蛳、浓香的水煮牛肉、鲜香的辣子鸡丁里迅速升温。
有时候，辣椒本身也会成为品尝的对象，泡椒、小米椒、杭椒、灯笼辣椒，又能生出新的滋味。
无论是辣味浓郁的湘菜、川菜，还是咸辣平和讲究火工的赣菜，辣椒都是必不可少的点睛之笔。餐桌上随手加入的一枚枚辣椒，甚至是拌饭酱里一滴点睛的红油，都在把这种植物的旺盛生命力延续下去。
嗜辣之人，江湖见，约吗？
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